条全面治理的大河为什么是淮河自驾

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走淮河的第十天，我们来到了淮滨县。

淮滨是建国后在淮河岸边新设的县，跟已经走过两三千年岁月息县、潢川不同，淮滨没有多少风云往事可供讲述。

但我们依旧对淮滨充满期待，因为这座年轻的县城恰好处在淮河干流的一个重要节点上——它是淮河上、中游分界线，是淮河在河南省的 一站，也是整个淮河航运的起始点。另外这里还有全国 一座以淮河命名的主题博物馆，像是人们在淮河上安放的一个注脚，全方位展示了淮河流域的地理风貌、历史演进和人文风情。

所以，了解淮河的故事，淮滨非来不可。

淮河博物馆，别出心裁地建在一座湖心岛上。

上岛的路还在修整，我们在河边等了一些时候，才一脚深一脚浅地走过去。

有时候我在想，到博物馆究竟应该看啥？出土文物大多数只能走马观花，很多物什别说了解，就是连读都不会，卣、斝、盨、簋、軎、甗、簠、罍……于是盯着铭牌张着嘴巴，半天也发不出一个音，只好说：“不错。”

转而选择阅读墙上的文字资料， 展厅往往从宇宙洪荒的史前时代开始，走了半天，感觉熬出头了，发现接下来的三皇五帝与夏商周也同样渺茫无边。

所以我感觉逛博物馆，更多是在接受时空上的熏陶，看没看懂不用太苛刻，当你停在某个陶罐或是青铜器前，忽然由衷地赞叹罐子的精美、纹路的迷人，这座博物馆就达成了它的使命。

淮河博物馆，却注定不可能用一个罐子打动我们。

淮河不长，也没什么高峡险滩，即使很多人住在淮河流域，他们对淮河的印象也是比较淡薄的。如今，除了在天气预报里还能时常听到“ 淮”、“江淮”等相关的词，这条波澜不惊的大河已基本淡出了大众的视野。

但淮河又实在是一条泛滥了八百多年的祸河，自从 河夺淮，淮河两岸的洪涝灾害就没有消停过。

据不完全统计，从年 河夺淮入海，到年新中国成立，年间，淮河流域共发生次规模较大的洪灾，平均每2.4年发生一次。

每次洪水来袭，常有数千万亩耕地遭到席卷，无数城镇村庄被浊浪吞没，成千上万人沉溺水底。

而洪水过后，紧跟着的是疫病和饥荒，流离失所的灾民还没从惊惧中缓过神来，就又被死亡扼住了咽喉。

博物馆的治淮展厅里有一幅很长的画卷，我想我曾在哪里见过，也许是课本上也说不定。

我再次端详这幅画，长卷的一个角落，画着一位倒在地上的女人，她双手软软地垂下，怀里有个婴儿，绝望的是，那女人可能已经死去，而婴儿还抓着妈妈的衣服，努力地贴近母亲的乳房。

看到这里，我心头一颤，连忙四处寻找宝宝，宝宝正由爷爷抱着。我跑过去，接过宝宝紧紧抱着说：“妈妈 不会离开你。”

猛然间我想，人的命运同河的命运是绑在一起的，所有大河的命运集合起来，就是我们常说的国运。国家生气蓬勃，前途光明，河流才能得到整饬，祛除隐患，使洪水行滞有序，岸上的人才能被挡在灾难之外，得到安宁的生活。

年夏天，淮河再一次爆发特大洪水，沿淮27个县沦为泽国，余万人无家可归。也是这年夏天， 爆发，美国同时向朝鲜半岛和台湾海峡派驻 队，威胁我国家主权和领土安全。

一时间，来自南方的灾情和北方的战情交替不断地出现在毛泽东的案头，经过一个又一个殚精竭虑的不眠夜，毛泽东毅然决定：抗美援朝，修治淮河！

对成立未满一年，百废待兴，物力匮乏的新中国而言，同时做出上述两个决策无疑需要非凡的决心和胆魄，而事实证明，伟人之所以伟大，是因为他能在最艰难的时刻依旧保持洞见和定力，做出正确的选择。

走到今天，我们能看到这两个决策带来的重大意义。出兵朝鲜，打击了美国的嚣张气焰，使中国的国际地位迅速提升，并为国内建设争取到了一个长期稳定的外部环境；修治淮河，巩固了新 权的威信，极大鼓舞了民心士气，甚至逃荒在外的灾民，听闻后也纷纷返回家乡，投身于治淮事业。

年10月14日， 务院发布《关于治理淮河的决定》，11月6日治淮委员会成立，同日苏北运河整修工程开工，次年5月毛泽东手书“一定要把淮河修好”，号召豫皖苏三省干部群众携手奋进，全国人民齐心协力，彻底治好为害八百年的淮河水患。

淮河流域掀起一轮前所未有的建设高潮，来自全国各地的技术力量奔赴淮河两岸，数百万民工活跃在治淮工地上，红旗猎猎，呼号震天，每一个见证这种场面的人，都不会怀疑这个新生国家的旺盛生命力。

从年到年，治淮70载，各级 府累计投入资金亿元，建成水库余座，堤防6.3万公里，水闸2.2万座，行蓄洪区27处，塘坝、机井、引水灌渠不计其数，淮河由此成为新 条全面系统治理的大河。

“大雨大灾，小雨小灾，无雨旱灾”的苦难史一去不返，住在淮河边的人再也不用担心“夜半响锣”，也无需再惊慌失措地“跑水反”，“走千走万不如淮河两岸”真正成为沿淮地区的现实写照。

从博物馆出来，太阳已经偏西。我们朝霍邱县出发，这段路程有一百多公里，开着车跑到晚上八九点，天都黑透了，还没到县城，倒是途经了一个名叫马店的小镇，这个镇子一眼看上去就很热闹，各色摊贩在十字路口四面延开，一溜的小灯泡忽闪忽闪地映出琳琅满目的美食。

索性我们就停在路边，找到一家羊肉面馆，啃了几根油滋滋的卤羊腿。羊肉在河南十分流行，很多城市都有一个散发着浓浓西北风的角落，好像被回族同胞带偏儿的那种风情，每每路过这样的地方，味蕾总会率先受到激励，然后脚步就顺从地跟了过去。

不过吃完的时候，我才想起，其实我们已经到安徽了。

次日清晨下楼，发现我们入住的酒店门前有一个菜市场。市场上有卖鲜活的小龙虾，居然只要十块钱一斤，小龙虾在这里这么便宜吗?

另外我还买了一只不大的烧鸡，早饭一个人就解决掉一只鸡，真好吃啊。

全家围观我啃完鸡以后，就直奔水门塘。

水门塘古时也叫大业陂[bēi]，为楚相孙叔敖在多年前所督建，是有史记载的最早的治淮工程。

大业陂本是一片洼地，易被水淹，难以耕种，而它周围的岗地又常因缺水灌溉，影响收成。“三年旱，三年淹，三年蝗虫飞满天”，百姓生活凄惶，却无计可施。

孙叔敖做令尹后，因势利导，筑堤修闸，将水洼扩建成一座水库，涝时收蓄洪水，旱时开闸灌溉，十多万亩农田竟靠着这个水塘连年丰收。

俯瞰霍邱县城，很像一只蝴蝶，左右两片蓝蓝的大翅膀，分别是城西湖和城东湖。

这两个大湖原也都是低洼水泽，在 河夺淮以前，洪水宣泄通畅，常是水来成湖，水去成滩，四周的居民还能见缝插针地在滩地上种庄稼。

河夺淮以后，淮河河床抬升，淮水倒灌，两片水泽就变成了两座大湖。而且由于湖底较高，湖水常常漫溢成灾，甚重。

两湖在年的治淮规划中被划为重点蓄洪区，并在次年开始兴建蓄洪工程。城西湖自年代起还经历了一轮长达20多年的围垦，可后来因为得不偿失，又退垦还湖，恢复了其原有的宽广水面。

我们去城西湖看了一眼。虽然都叫西湖，千万不要跟杭州西湖联系起来。杭州西湖淡妆浓抹总相宜的楚楚动人，城西湖是没有的，城西湖五大三粗地向远处横越，看不到边界，密密麻麻的渔船远远近近地停泊着。

所有的船都如同被摁了暂停键一般，静止在水面上，很多船只并没有靠岸，蓝天底下，万籁俱寂。我回头看到几个集装箱，其中一面门边挂着一个“水面管理处”的牌子。

没一会儿来了两位女性，她们去管理处问能不能坐船玩。不知道得到什么回复，她们在岸边走了一圈，来了一个开快艇的，她俩兴高采烈地“出海”了。

目送小艇破浪远离，我们也登车向淮河奔去。今天的重点是去看有“淮河小浪底”之称的临淮岗大坝。

走到坝头的广场上时，宝宝睡着了，我抱着他坐在车里，看到天空中飞满了风筝。

没多久宝宝醒了，广场上一位小摊贩经营着电动秋千，兼卖风筝、凉皮、矿泉水。我从车里下来，抱着宝宝饶有兴致地看着。老板招呼我让宝宝坐秋千，我说他太小了，还玩不了。

他说：“我不是那个意思，你可以让他坐在上面，你在旁边搂着他。”他又说：“小孩子都好奇的嘛。”

瞬间我觉得老板特别好，他一定会发财的。

临淮岗大坝总长77.5公里，起初我们查到这个数字的时候，怎么都无法相信，这个长度就算开车也得跑上一两个小时，那大坝岂不是要跨越好几个县？到了现场，才明白两三分，混凝土主坝没有那么长，主要是土质的南北副坝，长度合计将近69公里。

修这么长的原因，大概是因为这座大坝的主要使命就是拦截洪水，所以它确切的官方名字又叫临淮岗洪水控制工程。

淮河多洪水，除了因为受 河干扰，淮河本身的地理条件也是推波助澜的重要因素。

淮河干流全长约公里，从源头到入海口的落差却不足米，其中淮滨县洪河口以上属淮河上游，长公里，落差米；洪河口至洪泽湖出湖口属中游，长公里，落差16米；洪泽湖到扁担港入海口，长公里，地面落差只有6米。

这样的地势，一旦暴雨来袭，上游的洪水将如猛兽般迅速冲落，而下游河道因为落差小，且又被 河泥沙淤塞，难以行洪，如此则必然导致洪水翻出河堤，在平原之上四处漫流。

年夏天，淮河流域又一次出现超高降水量。雨季从5月开始，6月相继降下大雨和暴雨，7月又接连发生5次大暴雨。虽然治淮工作已展开3年有余，可业已完成的导淮工程根本招架不住如此庞大而集中的来水量。

7月下旬，淮河中下游迎来 洪峰，各处大堤普遍漫决，淮北平原一片汪洋。

这次洪灾，地处中游的安徽省受害最甚，全省万亩农田被淹，万间房屋倒塌，人不幸遇难。

洪水过后，治淮委员会就提出在中上游分界线附近建造一个控制性工程，减轻中下游的防洪压力。这个工程最终选址在霍邱县城北面的临淮岗。可当时由于经济上的原因，工程进展很慢。

年安徽省再度发生惨重的洪涝灾害，在淮河中游兴修洪水控制工程的紧迫性愈发凸显。

这一年国务院确定实施以防洪除涝为要的19项“治淮骨干工程”，已经停工近40年的临淮岗大坝再度被提上日程。

年，重新规划设计的临淮岗特大洪水控制工程项目获批，1年底正式开工，7年6月全面竣工。工程通过验收还未满月，淮河就发生了新一轮的洪水。

这次洪水是建国以来仅次于年的流域性大洪水，新落成的临淮岗控制工程同上下游的水库、分洪道和行蓄洪区密切配合， 调度洪水，削峰错峰，大大减弱了洪水的成灾能力，使整个流域无一人员伤亡，无一堤防决口，无一水库溃坝，无一城市被淹。

这是人们应对淮河洪水所取得的 成绩，中国治淮史在三代人的努力下掀开了崭新的篇章。

离开临淮岗大坝后，我们又顺水而下，去往二十多公里开外的正阳关。

为了能在正阳关欣赏淮河日落，我们开车穿过镇子，直接来到了淮河边。河岸上是一人多深的芦苇荡，岸边停泊着一艘轮船，看起来还有一户人家住在里面。船上几只可爱的小狗，钻来钻去十分活跃。它们的活跃也让这里越发生出寂寞的气息。

不远处有渡船往来，要过河的人坐在摩托上耐心等待，一叶渔舟摇着桨橹从对岸的河湾里缓缓划向河心，舟上的渔民站起来把一张大网撒入水中，水面被落日染成了淡淡的红色，灰暗的天空下几只大鸟扇着翅膀飞过……倏忽间太阳已经没入地下，这些慢悠悠的场景也在迅速消退的光线中匆匆隐去。

我们回到镇上的时候，天已经漆黑，路上有一群人敲锣打鼓，耍弄着民间的快乐。

夜色朦胧，我们看不清正阳关的样子。从一座古老城门下穿出去，忽然就陷入了死胡同，到处都在维修，矮矮的房子前围着纱网，街道两侧都在挖沟，石板堆叠在路上，昏 的灯影中，一个少年正跳跃着行进。

下车，沿着一个小巷走了一截，黑黢黢一片，什么也没看到，我们只好掉头，原路返回。对这个淮上重镇的探索也到此为止。

正阳关处在淠[pì]河、颍河与淮河的汇流处，水运发达，曾是淮河中游最重要的商品集散地。明中叶，朝廷在此设立收钞大关，通关货船的税银白花花地流入，时有“银正阳”之誉。清末，十五省会馆聚首正阳，各地商贾摩肩接踵，外国商人与传教士亦随处可见，堪为淮河上的“外滩”。

本来，明清时期的繁华足以让今天的正阳关以丰盛的文物古迹光彩照人，但可惜的是，正阳关几乎什么都没有留下。

近代以来的几场大水让这座千年古镇反复遭受冲刷浸泡，无数房屋在洪水中坍塌，许多人离家远走，再也没有回来。同时期铁路兴起，河运遇冷，正阳关的江湖地位直线滑落。九十年代，关内存留的古建筑又被进一步拆除，到现在只剩下一座清真寺和三个残缺的城门静静守望。

驶离正阳关时，我们看到一个横跨在公路两侧的青石牌坊，额题四个大字“淮南古镇”。从牌坊下穿过，我又想起了那句豪气的谚语：“淮河三面八百里，七十二水通正阳”。

水是正阳关的命脉。正阳关因水而兴，因水而衰，似乎已走完了一个轮回。如今，淮河又开启了新的纪元，那些纱网的后面是否也在酝酿着一个古镇的新生？

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